Вся активность

Да это я понял) Это - штатная нагрузка, под неё какбэ всё там рассчитано. Я боялся того что что-то попало под заслонку, либо ещё каким-то образом ей поплохело - вот то был бы цирк с конями

тяжелое движение я упомянул при работе печки) когда поток воздуха давит ,а площадь там большая

А нечего там смазывать, там всё смазано и так, а сломалось явно не из-за отсутствия смазки. Я уже не говорю о том, что если ты туда полезешь - очень быстро пожалеешь об этом, придумаешь и зазубришь как минимум пару новых для себя ругательств)

ну да, ну да)) Кстати забыл упомянуть, при замене проверил саму заслонку - прекрасно она ходит ничего там не подклинивает

о, залезу и смажу свой

яж говорил )

короче . мастера какие то вафля. есть как минимум мануал прямо отдельный на мост 8.8 ,но ладно ,объясню на пальцах . люфт у полуоси должен быть. колесо вверх вниз ,должно ходить,даже на новом подшипнике , но совсем чуть чуть, я не помню точное значение, вроде 0.5мм вверх,вниз. второй люфт должен быть продольный у полуоси, когда колесо тянешь на себя,от себя. вот там не более 1.5мм. если больше хана блоке, если она прям не стопорится,то вообще не поставили с клипсу. про сам подшипник,выше объяснил комрад,что это не как на жигули ,он не держит полуось.Только дает точку опоры для вращения. и масло втюхали не то. должно быть 75-140 и плюс ещё присадка хl3 ,для мостов с блокировкой обязательна!

Заменил актуатор (та ещё камасутра, никому не пожелаешь) - и проблема ушла. Разобрал неисправный - действительно срезало пару зубьев на пластиковой шестеренке. На выходном валу есть датчик положения в виде потенциометра на 10 килоом. Из-за его неисправности - теоретитически - тоже может возникать повреждение: блоку управления "не видит" правильно текущее положение и пытается довернуть заслонку, которая уже уперлась в крайнее положение, от этого возникает повышенная нагрузка и может срезать зубья. Ну проверил потенциометр - вроде бы работает, не "шумит", но это может быть и плавающей неисправностью. Короче, почему сломалась печка так и остается загадкой пока.

Замена ступичного подшипника нужна была, хотя после замены, колесо так же бултыхается но чуть меньше. Я предъявил мастерам что проблема не ушла. Они мне предлагают ремонтный подшибник поставить (расточить мост и установить другой подшипник). Проверял подшипник до замены и после вот так как на ресунке ниже. Еще они говорят, что потшипник при установки легко влетел. Осевого люфта небыло совсем, до замены ступичного подшибника. В терминалогии с тобой согласен, что диск об супорт трется при поворотах. Этим мастерам я предявил, что после их работы проблема осталась и плюсом добавилась проблема. Они мне говорят, что надо менять подшибники внутри моста. Я так понимаю он говорил про потшипник по схеме №12. Теперь мысли по проблеме. 1. Про "С" образную скобу сомневаюсь, что они забыли. Но хотя возможно и забыли 1 поставить. 2. Возможно фрикционы потерлись и после замены масла проявился данный люфт. 3. Самого люфта по оси нету, но опять же я это смотрел на холодную, а проблема проявляется после того как мост прогреется. Надо проехать 1-2км и потом начинается постукивание и скулеж в перемешку на поворотах. 4. Шум выходит как по правой стороне так и по левой. По маслу есть какие рекомендации? Мне залили Bardahl XTG 75w90 Обращаться к этим специалистам что то не очень хочется.

Нужно просто снять суппорта и дернуть на себя каждую из полуосей. Если хоть одна выскочит - значит забыли/не смогли скобы поставить. Если полуоси будут сидеть плотно, просто с большим люфтом (лучше измерить его значение) - то скорее всего фрикционы. Вот и вся диагностика.

Ты пойми, и мастерам своим объясни: ступичный подшипник в этой конструкции - никак не держит колесо от перемещения вдоль моста. Он только позволяет колесу (полуоси, к которой крепится колесо) свободно вращаться только и всего. И неважно плотно он там сидит в мосту или нет - полуось всё равно свободно ходит в подшипнике.

А какой же был?

Нет, этот подшипник не имеет никакого отношения к теме, это подшипник ведомой шестерни (корпуса дифференциала) и на люфт колеса он не влияет. Если бы он был тут причем - проблемы были совсем бы другие. И если его заменить потребуется практически невыполнимая для реалий в которых мы живем процедура выставления зазора и пятна контакта в зацеплении шестерен главной пары. Никто не возьмется, а кто возьмется - вероятнее всего сделает тяп-ляп.

Замена ступичного подшипника нужна была, хотя после замены, колесо так же бултыхается но чуть меньше. Я предъявил мастерам что проблема не ушла. Они мне предлагают ремонтный подшибник поставить (расточить мост и установить другой подшипник). Проверял подшипник до замены и после вот так как на ресунке ниже. Еще они говорят, что потшипник при установки легко влетел. Осевого люфта небыло совсем, до замены ступичного подшибника. В терминалогии с тобой согласен, что диск об супорт трется при поворотах. Этим мастерам я предявил, что после их работы проблема осталась и плюсом добавилась проблема. Они мне говорят, что надо менять подшибники внутри моста. Я так понимаю он говорил про потшипник по схеме №12. Теперь мысли по проблеме. 1. Про "С" образную скобу сомневаюсь, что они забыли. Но хотя возможно и забыли 1 поставить. 2. Возможно фрикционы потерлись и после замены масла проявился данный люфт. 3. Самого люфта по оси нету, но опять же я это смотрел на холодную, а проблема проявляется после того как мост прогреется. Надо проехать 1-2км и потом начинается постукивание и скулеж в перемешку на поворотах. 4. Шум выходит как по правой стороне так и по левой. По маслу есть какие рекомендации? Мне залили Bardahl XTG 75w90 Обращаться к этим специалистам что то не очень хочется.

Вот я тоже думаю, что забыли что то поставить. До того как загонял в сервис все нормально было.

спасибо ребят, буду смотреть!

Привет всем,друзья. Куплю бампер на s197 в хорошем состоянии. Базовая комплектация.

del

Точно именно колодки задевают? Обычно звук трения колодок по диску невозможно услышать (как и при обычном торможении). Может быть тормозной диск трется об суппорт изнутри? Ну да не суть, нужно проверять люфт полуосей в осевом направлении, по мануалу предельно допустимое значение - 0,762 мм Но я согласен с Тимофеем, что реальные проблемы начинаются от 1-1,5 мм и выше. Я озвучу предположение, что исходная проблема была не в подшипнике, и, соответственно, все мероприятия были напрасными. Осевой люфт в этих мостах из-за особенностей конструкции зависит от степени износа фрикционов блокировки (поз. 4), я бы на них обратил внимание в первую очередь. А подшипники полуосей никак не влияют на осевой люфт колес. И если при сборке не установить с-образную клипсу (позиция 14 на рисунке) - то единственное что будет удерживать полуось от выпадения - это тормозной диск и тормозной суппорт

надо смотреть люфт полуосей какой , если больше 1,5 мм то что то с блокой или забыли что то поставить

Ситуация такая. Форд Мустанг 2013 года. Пробег 190 тысяч. При диагностике ходовой обратил внимание что заднее правое колесе немного люфтит. Загонял машину в три сервиса все грешат на подшипник ступечный. Загнал машину в ремонт к ребятам кто занимается мускулкарами. Оплатил запчасти 2 подшипника, сальники и масло. Механики вытащили заводские подшипники кусками кое как. Ну да ладно. После замены, появился странный звук на поворотах, колодки задевают об диск. Обратился к механикам - "почему так". Говорят: надо колодки менять и диски. Хотя я колодки 20 тысяч назад менял. Думаю ладно, купил диски и новые колодки, установил сам. Проблема осталась. Колодки так же начинают скулить как только я начинаю поворачивать. Ещё заметил что на холодную все нормально. После того как мост прогревается(проехав 2-3км) начинается данная проблема колодки трутся об диск на поворотах. В чем может быть проблема? Когда едешь прямо, то все ок, как только руль в право/лево то колодки тут же начинают задевать диск. При замене дисков и колодок все смазывал.

на tps у тебя 3 провода. +5в, масса, и сигнальный. при закрытом дросселе должно быть 0.93-0.98в что равно закрытому дросселю.

как масса может быть 8 или 12 вольт??? там простой реостат, если не ошибаюсь, опорное напряжение 5 в, 12 в там нигде быть не должно. надо подключать сканер и смотреть, что видят мозги. при включении зажигания с ДПДЗ должно приходить 0,95-0,99 в, не больше - показания более 1 в при закрытой заслонке могут сбивать с толку мозги. из-за износа токопроводящей части показания его могут скакать, что тоже сводит с ума мозг. а 172 и 176 коды (бедная смесь) может вызываться многими причинами - и подсос воздуха в выхлоном коллекторе, грязный МАФ, конченые лямбды и т д

не масса приходит, а + наверно, не силён в электрике, но точно знаю что такое бывает в общем, что на датчик например должно поступать 5 вольт, или может 8 в твоём случае

Привет всем, с наступившими праздниками, всем добра!!! Во владении мустанг 5.0 1995 года в японской компановке, подскажите экспертное мнение, дело в том что акпп некорректно переключается, может на малой скорости включить крайнюю передачу и ехать дергаться, пока не дашь газу и не переключится на пониженную, первым делом прозвонили все датчики и ДПДЗ показывает вроде нормальные показания, но масса на него приходит 8 а не 12, подскажите откуда туда приходит минус и где искать можно, до этого менял датчик холла, свечные провода, свечи, искал источник повышенного расхода и после замены эбу он выдал две ошибки 172 и 176, это насколько я понял лямбды, но с ними если я понял проблему, то с ДПДЗ непонятно(