Таблица лидеров

Биг Брэйк апгрэйд S197 Поскольку в нашем клубе подобной информации я не нашел, пожалуй, буду первопроходцем в этом деле. А именно, я решил поставить на свой S197 тормоза от S550PP. Найден достаточно бюджетный и очень крутой вариант замены тормозной системы на 5е поколение S197. В моем случае, я решил поменять стоковые 14” роторы и 4-х поршневые Brembo, которые и так были весьма хороши, на более крупный вариант от S550 Performance Package – 6-ти поршневые суппорты Brembo и 15” роторы от 2013-2014 GT500 S197. Повторюсь, что по эффективности мне хватало и стоковых Brembo, но всегда хотелось поставить более крупные внушительные тормоза, по сути, только из-за визуального эффекта. При этом сильно колхозить я не хочу, не хочу ставить различного рода переходные пластины, играть с вылетом тормозных дисков, чтобы правильно центрировать ротор относительно суппорта, и уж тем более, не хочу вдаваться в сложные расчеты тормозной системы, дабы не ухудшить тормозную производительность. А в данном случае ставлю суппорта от Мустанга!!! Измерил суммарные площади поверхности тормозных поршней 6-ти поршневых суппортов против 4-х поршневых, результат близок, так что я спокоен, видимо ГТЦ очень похож, либо вообще точно такой же). Да и американские форумы твердят, что там уже этот конфиг давно испытан, проверен и является самым дешевым и самым удачным решением по замене тормозной системы с расчетом на трэк. И да, так же этот проект предусматривает ещё и практическое удобство эксплуатации и обслуживания с прицелом на будущее, я имею ввиду то, что все компоненты полностью стоковые и партнамберы я укажу ниже, следовательно, проблем с поиском и заказом расходников и ремкомплектов тут тоже не возникнет. Вот полный список того, что понадобится для подобной процедуры: 1. FR3Z-2B120-C / FR3Z-2B121-C (Суппорты 6pot Brembo S550PP) 2. Power stop Z17-1792 (передние тормозные колодки) 3. DR3Z-1125-A (BRRF218) – 2шт. (15” 380мм ротор от GT500 13+) 4. Тормозные шланги от GT500 2013-2014 (я вкруг поставил армированные Goodridge 12367) 5. FR3Z-2068-C – 2шт. (Направляшки и прижимная пластина, могут и не понадобиться) Ну и на заднюю ось я тоже решил поставить роторы покрупнее от GT500 13+ Для этого заказаны 2 ротора, тормозные колодки и аналог Baer’овских проставочных пластин: 6. DR3Z-2C026-A (BRRF262) – 2шт. (13.8” 350мм ротор от GT500 13+) 7. Power stop Z17-1465 (задние тормозные колодки) 8. GT500 rear brackets (Пластины крепления задних суппортов) Ну и, собственно, несколько фото всего процесса

Поменял собственноручно главную пару на своём коне. Для интересующихся ссылка на статью Drive2 (там больше картинок) ЗАПЧАСТИНачну с перечня запчастей, которые мною были выбраны и куплены в США. Из великого множества производителей ГП для мостов Форд 8.8, лично у меня вызывал доверие только Ford Performance,успел урвать ГП за 166,99$. Далее нашел комплект для ребилда заднего моста от того-же Ford Performance (в нем есть сальники и подшипники полуосей). Для правильной работы спидометра нам необходимо поменять шестерню на датчике скорости. Для Мустангов с АКПП AOD-E при переходе на пару 3.73 нужна черная шестерня на 23 зуба. На этом перечень запчастей для заказа из США можно считать оконченным, всё остальное находится в магазинах города и местном интернете, а это: 3л масла в задний мост; присадка для мостов с LSD; подшипник TIMKEN M802048 с обоймой М802011 (потом поймете для чего). ИНСТРУМЕНТТеперь перейдем к инструменту который я использовал. Перво-наперво ищем динамометрический ключ на 2-24 Нм; потом нам понадобится ключ до 200 Нм; микрометр я брал такой, со своей задачей справляется на ура; индикатор часового типа с магнитной стойкой, набор дюймовых головок (я взял самые дешманские); остальной инструмент — пресс, оправки для подшипников, обратный молоток, пневмопистолет и т.д брал на СТО.ПОДГОТОВКАЗагоняем коня на подъемник, снимаем колеса, суппорта, скобы, вытаскиваем датчики ABS, сливаем масло из редуктора да и вообще делаем все по Фордовскому мануалу. Когда полуоси извлечены, можно проверить состояние своей ГП (узнать люфт). Перед демонтажем дифференциала ставим метки на крышках подшипников, достаем дифф вместе с подшипниками и шайбами, НЕ ПУТАТЬ МЕСТАМИ ШАЙБЫ! Далее переходим к хвостовику. Откручиваем кардан (предварительно поставив метки), проверяем преднатяг подшипника хвостовика (скорее всего будет вращаться без усилия), берем пневмопистолет и бошку на 27, отстреливаем гайку хвостовика и безжалостно выбиваем хвостовик. Далее выбиваем сальник, достаем подшипник, маслосгонную шайбу (НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ ТЕРЯТЬ) и обоймы подшипников хвостовика (они нам пригодятся для запрессовки новых обойм). В последнюю очередь выковыриваем сальники и подшипники полуосей (тяжко идут). Переходим к столу и выпрессовываем все подшипники с диффа, снимаем crush-sleeve (разрушаемая одноразовая шайба) и аккуратно выпрессовываем подшипник с хвостовика (он нам еще пригодится с шайбой). Шестерню с диффа также демонтируем с помощью пресса. Берем микрометр и замеряем толщины шайб диффа и шайбы хвостовика. У меня вышло: левая шайба диффа — 6,53мм; правая шайба диффа — 7,15мм; шайба хвостовика — 0,82мм. Итак, все необходимые подготовительные и разборочные процедуры мы провели, переходим с самому весёлому! СБОРКА И НАСТРОЙКА ПЯТНА КОНТАКТАНачнем с самого простого: запрессовываем новые подшипники на дифференциал (обоймы маркируем в соответствии с стороной подшипника); запрессовываем шестерню главной пары (нагреваем ее и при помощи крепежных болтов стягиваем в несколько подходов 70-100-135 НМ); запрессовываем новые обоймы хвостовика (внимательно следим чтобы не было перекоса); ставим подшипники и сальники полуосей. Теперь переходим к лайфхаку (видео в конце статьи)! Дело в том, что с завода мосты Ford 8.8 идут с подшипником хвостовика M802048 и обоймой М802011, а в новом ребилд-ките от Ford Performance идут все подшипники KOYО, и подшипник хвостовика имеет другой номер. Эта особенность не даёт без разрушения нового подшипника поменять регулировочную шайбу хвостовика. Сам лайфхак заключается в том, чтобы сделать из старого подшипника хвостовика — регулировочный подшипник. Нам просто надо расширить (можно напильником или дремелем) посадочное отверстие подшипника, чтобы он свободно садился и легко слазил с хвостовика ГП Собственно только ради этого мною и были приобретены еще один подшипник с обоймой TIMKEN M802048/М802011 (для финишной сборки).Начинаем первую сборку хвостовика и диффа. Из нескольких источников выяснил, что для пары 3.73, мастера и техподдержка Форда рекомендует начать настройку с использования шайбы хвостовика толщиной 0.61-0.71мм. Я начал с 0.71. Закинул шайбу, регулировочный подшипник, старую crush-sleeve (так проще), вставил хвостовик в мост, накинул наружный подшипник, маслосгонную шайбу, насадил фланец кардана и начал стягивать все старой гайкой хвостовика. По первой можно начать стягивать пневмопистолетом пока не уйдет продольный люфт хвостовика. Далее продолжаем закручивать длинным воротком (застопорить хвостовик можно через незадействованные отверстия фланца, вогнав туда длинные болты), периодически проверяя преднатяг подшипников. Преднатяг проверяется динамометрическим ключом и должен составлять 1.8-3.2 Нм. Перед замером преднатяга, рекомендую сделать несколько оборотов хвостовика (чтобы маслице по обойме разошлось). После выставления преднатяга хвостовика переходим к вбросу диффа. Вкидываем его, для начала, со старыми (заводскими) регулировочными шайбами (с правой стороны можно шайбу поставить после засовывания диффа), ставим крышки и затягиваем болты с усилием 135 Нм. ВАЖНО! Стрелочки на крышках подшипников должны смотреть в сторону колёс! Теперь переходим к самому увлекательному! Ниже таблица подбора шайб для регулировки люфта в паре Страдание с выставлением люфта занимает больше всего времени. Я доставал дифф раз 7-10. После выставления люфта, мажем часть шестерни специальной краской и проверяем пятно контакта Сверяем с таблицей пятен: Нам нужно всё разобрать и поменять шайбу хвостовика на более тонкую (напомню у нас стоит 0.71). Достаю дифф, хвостовик, легким движением руки снимаю регулировочный подшипник, шайбу 0.71, нахожу шайбу 0.63 и собираю все назад. Опять надо повторить процедуру с выставлением люфта и … спустя час… После празднования выставления пятна контакта и перекура, ОПЯТЬ всё разбираем, снимаем регулировочный подшипник, идем к прессу и ставим новенький TIMKEN M802048, берем абсолютно новую crush-sleve, новую гайку хвостовика, ставим новый сальник хвостовика (не забываем о маслосгонной шайбе!) Собираем всё назад, в 1000й раз. ВАЖНО! Во время финальной сборки надо к обоим шайбам диффа накинуть дополнительно 0.15мм для преднатяга подшипников. Т.к у меня дифф и так достаточно плотно садился, я накинул по 0.074мм. Напомню, что мы ставим дифф с левыми шайбами, а правые забиваем аккуратненько)) После добавления шайб по 0.074мм обязательно перепроверяем люфт в паре. У меня вышло 0.23-0.24мм (ИДЕАЛЬНО — ска)!Добиваем окончательную сборку моста, ставим полуоси, датчики ABS, скобы и суппорта, прикручиваем колеса, кардан, ставим предварительно отчищенную крышку на герметик, заливаем масло с присадкой в задний мост и … идем к датчику скорости. Он находится на хвостовике АКПП, крепится болтом на 11 и легко достается. Последний пункт — почистить сапун моста. Все… Сборка окончена. Едем аккуратно на заправку, заливаем полный бак и нежно обкатываем 100-200км, прислушиваясь ко всем шумам. Ниже видео на которые я опирался:

http://race-zone.ru/ https://vk.com/drag_lub2019 Планирую участвовать. Организаторы помогают с оформлением лицензии Е. Также возможно ее получение в день гонки.

Всё просто, на павер стоп z17 я уже ездил на предыдущих 4pot брембо (тогда они привлекли меня ценой (около 5тыс за ось) и хорошими отзывами. А теперь у меня уже сложилось своё мнение о них: тормозят по ощущениям так же как сток, не пищат (писк бывает очень редко когда холодно по утрам и то писк проходит после одного торможения), не пылят и самое главное - не сильно изнашивают ротор. Так что для обычной езды - идеально)