Жара под капотом, что делать

[slavik]

Имеется мотор в 393 кубодюйма (6.5 л), короткие хедеры обмотаны термолентой. Два года полет был нормальный, сейчас подкапотное опять стало нагреваться просто жутко. Может перемотать заново? Или может коллектора уже погнили под старой лентой?

ОЖ не греется вообще, радиатор алюминий толстый, вентилятор сток сн95, термостат 180.

Свечные провода целые (пока).

Проблема проявляется когда авто стоит на холостых больше 15-20 мин.

 

Или копать в другую сторону...? 

 

Кто что знает?

[G-rider]

А в чем проблема выражается если ОЖ не греется?

[Evgenius]

Проблема проявляется когда авто стоит на холостых больше 15-20 мин.

 

Зачем стоять на холостых 20 минут? И в чем выражается "проблема", которая проявляется?

[slavik]

Проблема в том, что под капотом все раскаляется. На тросике дросселя полиэтиленовая втулка расплавилась. Бывает, стартер плохо крутит после такого нагрева. Оболочка троса сцепления в одном месте разошлась. Боюсь, свечные провода пожжет.

 

В Москве можно простоять (или проползти) на хх гораздо больше, чем 20 минут.

 

Самое главное, раньше такого вроде не было.

[Sokolov]

я перешел на  жестко механический вентилятор+капот с дырами для теплоотвода

твой реактор слишком много тепла вырабатывает,возможно из за смеси

[Tortuga]

я перешел на  жестко механический вентилятор+капот с дырами для теплоотвода

твой реактор слишком много тепла вырабатывает,возможно из за смеси

не знаю, как мех вентилятор,-зимой будет трабл. теплолоотвод - тема, но не панацея.

однако: тщательная мойка радиаторов дает очень хороший результат.

есть средство- хай-гир профешнл для кузова http://img.vintagestock.ru/2013-03/19542892-1005766279.jpg

, отъедает все очень-очень хорошо, удивительно офигенная штука.

теплообмен недостаточен из-за  забитого радиатора, ИМХО.

[Blowball]

та же фигня провода аж плавятся, купил термозащитнуюленту для выпускного коллектора цена вопроса 2000р за 15метров (в характеристиках написано при двойном наложении прямой контакт 1200 градусов) завтра обмотаю + заказал такие же термо чехлы для свечных проводов точнее наконечников

Изменено 18 Мая 2014 пользователем Blowball

[Blowball]

везде пишут что температуру понизит от 30 до 40% но я думаю врядли но и хотябы 20% будет здорово ) какая же у тебя тогда выходит с учетом этого понижения? жесть! тут не только термоотвод капота ставить надо, тут нужно убирать птфки и ставить дополнительные воздухозаборники, и если не ошибаюсь перед основным радиатором стоит радиатор кондея его бы тоже почистить не мешало) у эксплоера это вообще больное место все лопнувшие радиаторы, корпуса термостатов и патрубки только из за него) люди ставят новый и через неделю та же фигня, а надо всего лишь дунуть!

Изменено 18 Мая 2014 пользователем Blowball

[root]

Летом в жару у меня тоже подобное было (у нас до +40 на улице бывает)

Смесь в пробках богатилась до 9:1

Поэтому я прорезал 2 отверстия в капоте и поставил скупы от T-bird турбокупе.

После этого никаких проблем с перегревом.

Термолента тоже намотана. Термостат долго был 70-градусный, контроллер вента стоит примерно на 80С. Радиатор коробки отдельный спереди стоит.

... вообще надо бы керамическое покрытие выхлопа освоить)

Другие варианты: проверить опережение, поставить помпу получше, поставить конские вентиляторы, с двух сторон можно...

ПС есть ненужный мех вент Flex-a-lite с проставкой.

Изменено 18 Мая 2014 пользователем root

[Wilka]

Та же проблема, думаю решаема - у меня на ниве было такое, может и неудачное сравнение - но снял вентилятор и вместо него поставил 2 - температура нормализовалась, на форде еще не пробовал, скажите помогла кому-то замена вентилятора или доп. установка?

[root]

Тюненый вентилятор без shroud'a не имеет смысла.. в том плане что сток получается лучше и надежнее - imho из практики

[MiDiM]

Я бы сказал, что в нашем случае лучше стокового вентилятора наверное ни чего и нет при условии, что радиатор не сток...

Изменено 19 Июня 2014 пользователем MiDiM

[Blowball]

поплавились последние провода ) не помогла даже защитные колпачки и обматывание коллектора ) фордрейсинги аццл гумно ) силиконовые колпачки стекают по блоку) оригинал дубовая резина держит температуру) 2а провода остались старых) последняя надежда только на них)

Изменено 19 Июня 2014 пользователем Blowball

[slavik]

поплавились последние провода ) не помогла даже защитные колпачки и обматывание коллектора ) фордрейсинги аццл гумно ) силиконовые колпачки стекают по блоку) оригинал дубовая резина держит температуру) 2а провода остались старых) последняя надежда только на них)

 

Ужас. Я вроде разобрался  - у меня зажигание убежало, поправил, сейчас вроде нормально. 

[Blowball]

 у тебя стробоскоп есть? ) может и мне поможешь выставить? ) я что то читал без этого никак да и инфа везде разная по поводу того какой угол выставлять

[slavik]

Да я без стробоскопа.... А на 5.0 в стоке начальный угол  10-12, больше не нужен. Когда будешь ставить, СПОТ-разъем не забудь вытащить. 

[CheCat]

Кстати об углах: начитавшись форумов пендосских установил 14 градусов.

Буквально позавчера отрегулировал на стоковые 10, и вчера в пробке заметил, что греется заметно меньше.

 

Купил вот такой стробоскоп, ценник что-то около 500-600 рублей http://www.orionspb.ru/strobo/839/

[Blowball]

такую игрушку заказал написано космические технологии и тп) аж около 700 градусов держат)

[root]

Кстати об углах: начитавшись форумов пендосских установил 14 градусов.

Буквально позавчера отрегулировал на стоковые 10, и вчера в пробке заметил, что греется заметно меньше.

 

Купил вот такой стробоскоп, ценник что-то около 500-600 рублей http://www.orionspb.ru/strobo/839/

Дада... просто российский строб за 15 баксов работает лучше любых иностранных, проверено.

[root]

Да я без стробоскопа.... А на 5.0 в стоке начальный угол  10-12, больше не нужен. Когда будешь ставить, СПОТ-разъем не забудь вытащить. 

 

Второй раз вижу термин "начальный угол".

Расскажи точнее что ты имеешь ввиду под начальным углом.

[slavik]

 

 

 

Да я без стробоскопа.... А на 5.0 в стоке начальный угол  10-12, больше не нужен. Когда будешь ставить, СПОТ-разъем не забудь вытащить. 

 

Второй раз вижу термин "начальный угол".

Расскажи точнее что ты имеешь ввиду под начальным углом.

 

Угол до ВМТ на холостом ходу, без вакуума и/или коррекции мозгом

Изменено 19 Июня 2014 пользователем slavik

[root]

 

 

 

 

Да я без стробоскопа.... А на 5.0 в стоке начальный угол  10-12, больше не нужен. Когда будешь ставить, СПОТ-разъем не забудь вытащить. 

 

Второй раз вижу термин "начальный угол".

Расскажи точнее что ты имеешь ввиду под начальным углом.

 

Угол до ВМТ на холостом ходу, без вакуума и/или коррекции мозгом

 

А то я уж подумал, что на заглушенном моторе, когда метки выставляешь)

[MiDiM]

Меня мучает вопрос, какой максимальный предельный угол должен быть? И на какие значения при повышении оборотов ориентироваться? Слав, ты без вакуумника катаешься у тебя какой порядок цифр? 2000-3000-4000

[root]

Читал что максимальный угол должен быть 36 градусов.

[slavik]

Меня мучает вопрос, какой максимальный предельный угол должен быть? И на какие значения при повышении оборотов ориентироваться? Слав, ты без вакуумника катаешься у тебя какой порядок цифр? 2000-3000-4000

 

Чем меньше ст. сжатия (до разумных пределов) и чем шире фазы, тем больше можно делать опрежение. Вроде так, в моем понимании. Амеры декларирую следующее, примерно: 302 до 40 град, 351 до 36, биг блок до 34. У меня сейчас примерно: начальный угол  10-12, всего опережение не более 34 (примерно, т.к. ставлю без стробоскопа, никак не соберусь купить). Все опережение набирается с 800 до1700 оборотов. Если делаю более позднее возрастание, напр. с 1200 до 2500, или еще позже (3000-4000) ездить вообще невозможно, очень тупит.